Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтоб лестница была комфортной для каждого жильца, ее нужно верно высчитать. Вы, естественно, сможете найти характеристики эмпирическим методом, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете комфортной. Но лучше придерживаться испытанной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступени принято именовать проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтоб стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Более неопасными и комфортными числятся лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, возможно, собьетесь с шага, а более узенькая проступь сделает спуск неловким. Ширина лестничного просвета должна быть более 80 см для комфортного прохода людей и более 120 см, если вы планируете вносить по лестнице мебель либо массивные предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается зависимо от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм хорошей будет высота в 150 мм. Если вы желаете сделать ступени обширнее на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и напротив.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и находится в зависимости от роста человека, потому если в доме проживают детки, сделайте лестницу более неопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная лучшую высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот меж этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы обусловьте длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный просвет в отведенное для него место.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Более комфортным и неопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься труднее, а при уклоне выше 45° спуск вероятен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в каком катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы можете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не желаете жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Заместо этого разделите просвет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступеней забежными либо стройте круговую спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступени в самом узеньком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных пролетов

Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в вспомогательной опоре, только если угол поворота марша превосходит 180°. В ином случае в центральной части цельной конструкции нагрузка на излом превзойдет нормативные значения и будет нужно компенсация — крепление к стенкам либо сооружение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сопоставлении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине просвета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль просвета с шагом меж стержнями:

Армирование в боковой проекции производится с шагом в 250–300 мм. Армирование площадок производится с шагом 200 мм в каждом направлении.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенках производится не столько с целью обеспечить вспомогательную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание возникновения трещинок при осадке строения. Но к перекрытиям монолит лестницы обязан иметь жесткое крепление средством выпуска закладной арматуры на 60–80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластмассовых фиксаторах, регулирующих слой защиты бетона в 3–5 см от каждого края. Двухрядного армирования довольно для лестниц с 18 ступенями, в более длинноватых просветах будет нужно дополнительный 3-ий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5–6 см.

На перекрестиях сетку связывают проволокой либо нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине либо ширине, но это не всегда может быть на длинноватых просветах либо радиусных лестницах. Потому допускается сращивать закладные элементы:

Ступени в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов уместно использовать железную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Сначала из гидростойкой фанеры либо ОСП устанавливается желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенами, скрепленными меж собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стен желоба могут делать примыкающие стенки. На внутренней поверхности стен рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний слой защиты. Дальше линейкой, а для радиусной лестницы — нитью фиксированной длины, на проведенной полосы отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По выполненным меткам проводят вертикальные полосы, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новейшей метке горизонтальную линию и замерить расстояние меж точками скрещения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.

По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенам желоба, верх каждой ступени остается открытым. Примыкающие доски скрепляют конусновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины просвета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узенькая часть накладывается на верхний край нижней. Повышенное внимание необходимо уделить стенам желоба, на их придется основная нагрузка.

Опалубку подпирают снизу ремонтинами либо телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтоб образовалось подобие перевернутого трапа.

Заливка лестницы

Заливку лестничного просвета меж этажами делают в один шаг. Вручную такое количество бетона не приготовить, ну и за качество консистенции кустарного изготовления нельзя ручаться. Потому придется высчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступени, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 либо выше с припасом как минимум в 10% от начального объема для учета утрат при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере наполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон необходимо непременно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки консистенции на ступенях после усадки могут быть устранены доливкой сходу либо затиркой цементным веществом М300 на цементе марки 500 на последующий денек.

Бетон набирает достаточную крепкость в течение 14 дней. В период высыхания необходимо непременно увлажнять поверхность, чтоб избежать возникновения трещинок. По истечении 2-ух недель опалубку снимают и перебегают к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует огромное количество вариантов облицовки лестницы, начиная от обычной покраски и заканчивая укладкой особых мраморных плит. Принципиально только дать несколько советов, которые значительно упростят предстоящее облагораживание.

Совет 1. Кропотливо подготавливайте опалубку. Прямо до полной заделки трещинок и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет совершенно ровненькой, то после демонтажа остается только убрать маленькие недостатки в бетоне для получения полностью гладкого покрытия.

Совет 2. Железните ступени на последующий денек после заливки. Если опалубка смонтирована верно, в предстоящем остается только мало отшлифовать грани.

Совет 3. Предусмотрите заблаговременно закладные элементы для перил и огораживаний. Это не только лишь упростит их установку, да и не нарушит крепкость конструкции.

Совет 4. Не сберегайте на распорках и поддержке опалубки. Даже маленькое искривление либо продавливание попортит внешний облик.

Совет 5. Делайте ступени схожей высоты за вероятным исключением фризовой.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного окончания ремонта в доме.

Хомут с резиновой прокладкой и пресс-гайкой М8, 127 мм

Хомут с резиновой прокладкой поперечником 127 мм употребляется в системах вентиляции, газо- и водоснабжения для крепления труб, кабелей, рукавов, шлангов к разным поверхностям при помощи пресс гайки М8.

Хомут сделан из горячеоцинкованной стали способом штампования как единое целое с лентой из резины. Прокладка устойчива к высочайшим и низким температурам. Оцинковка предупреждает коррозию.

Представлена стоимость за одно изделие.

Достоинства:

Copyright © 2020 - 2024